Maramureș liegt im äußersten Norden Rumäniens, eingekeilt zwischen der ukrainischen Grenze im Norden und den vulkanischen Kämmen der Monts Gutâi und Rodna im Süden. Diese lange Zeit schwer passierbare Bergbarriere hielt die Region von großen Handelsrouten und den Umwälzungen des 20. Jahrhunderts fern. Das zeigt sich unmittelbar nach dem Verlassen von Baia Mare, der Bezirkshauptstadt: In den Tälern der Iza, Mara und Vișeu ordnen sich die Häuser aus Holz entlang einer einzigen Straße aneinander, und man begegnet noch Pferdekarren, die während der Heuernte den Verkehr verlangsamen.

Die Identität der Region beruht zunächst auf ihrer ländlichen Architektur. Die in Eiche geschnitzten Portale, vier bis fünf Meter hoch, markieren die Eingänge zu den Bauernhöfen in Bârsana, Botiza, Vadu Izei oder Săcel. Die eingravierte Ornamentik – Sonnen, Drehseile, Rosetten – folgt Codes, die in wenigen Handwerksfamilien weitergegeben werden. Über den Schindeldächern erheben sich die schlanken Türme der Holzkirchen: Acht von ihnen stehen seit 1999 auf der UNESCO-Welterbenliste. Die Kirche von Surdești erreicht 54 Meter Höhe, die von Ieud Deal beherbergt das älteste in einer Kirche aufbewahrte rumänische Manuskript, und die von Poienile Izei zeichnet sich durch ihre Innenfreskos aus, die Höllenqualen mit ungewöhnlicher Rohheit darstellen.

Im Hinblick auf die Lebensweise bleibt Maramureș ein Land der Viehzucht und Landwirtschaft. Die Bauern mähen noch mit der Sense an Hängen, die zu steil für Traktoren sind, stapeln das Heu um einen zentralen Pfosten, und treiben die Herden Ende September von den stâne (Berghirtenhütten) hinab. Die lokale Gastronomie basiert auf brânză de burduf, Schafskäse in Kutteln gereift, balmoș (Polenta in Sahne gekocht), und horincă, ein oft 50-gradiger Pflaumenschnaps, der in gemeindlichen Destillen gebrannt wird. Der Markt am Donnerstag in Ocna Șugatag und der am Samstag in Sighetu Marmației geben einen guten Überblick über diese lokale Wirtschaft.

Die Region trägt auch ein präzises historisches Gedächtnis. In Sighetu Marmației wurde das ehemalige Gefängnis in ein Denkmal für die Opfer des Kommunismus und des Widerstands umgewandelt, ein dichtes Museum, das die Unterdrückung zwischen 1948 und 1989 dokumentiert. Weiter westlich, in Săpânța, vereint der sogenannte fröhliche Friedhof seit 1935 über 800 Kreuze, die von der Familie Stan Ioan Pătraș in Kobaltblau bemalt wurden, jedes mit einer gereimten Inschrift, oft voller Ironie über das Leben des Verstorbenen. Diese Art, dem Tod ins Auge zu blicken, ohne Pathos, sagt etwas über das lokale Temperament aus.

Für den Reisenden ist Maramureș nicht wie ein Museum zu besuchen. Die Nebenstrecken zwischen Breb, Hoteni und Budești durchfährt man langsam, am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf kurzen Etappen. Die Familienpensionen (pensiuni), oft von Viehzüchtern betrieben, die zwei oder drei Zimmer vermieten, ermöglichen es, an den Mahlzeiten teilzunehmen und den Rhythmus der Tage zu beobachten: Melken um 6 Uhr, Mittagsruhe um 12 Uhr, Rückkehr der Tiere gegen 19 Uhr. Diese Dichte des Alltags, mehr noch als isolierte Denkmäler, macht den Reiz eines Aufenthalts hier aus.

Jenseits der bewohnten Täler bieten die Monts Rodna Wandergelände bis 2.303 Meter zum Pietrosul-Gipfel in einem wenig besuchten Nationalpark. Liebhaber von Industriekultur werden sich zur Mocănița im Vaser-Tal aufmachen, einer Dampfwaldbahn, die noch auf 22 Kilometern zwischen Vișeu de Sus und Paltin auf einer 1932 für die Holznutzung erbauten Schmalspurbahn verkehrt.

Zu entdecken

Die acht UNESCO-Holzkirchen. Von Surdești bis Ieud verbinden diese Gebäude des 18. Jahrhunderts 50 Meter hohe Türme und auf den Brettern gemalte Innenfreskos. Die Kirche von Poienile Izei besticht durch ihre detailliert dargestellten Höllenszenen.

Der fröhliche Friedhof von Săpânța. Über 800 blaue Kreuze, seit 1935 von Hand bemalt, jedes verziert mit einer Szene aus dem Leben des Verstorbenen und einer gereimten, oft spöttischen Inschrift. Planen Sie eine Stunde Besuch ein, am besten morgens wegen des Lichts.

Die Mocănița im Vaser-Tal. Dampfwaldbahn auf Schmalspurbahn, seit 1932 in Betrieb. Die fünfstündige Hin- und Rückfahrt ab Vișeu de Sus führt durch Schluchten ohne Straße, wo man noch Holzfäller trifft.

Das Gedenkstätte Sighet. Ehemaliges politisches Gefängnis, umgewandelt in ein Museum zur rumänischen kommunistischen Unterdrückung. Die erhaltenen Zellen und Biographien der 200 hier gestorbenen Häftlinge vermitteln eine anschauliche Sicht auf den Zeitraum 1948–1989.

Ein Morgen bei den Bauern von Breb. Dorf, das bis in die 2000er Jahre von Asphalt verschont blieb, wo man je nach Jahreszeit das Mähen, Melken oder die Herstellung von horincă von einer Familienpension aus begleiten kann.

Beste Reisezeit

Die beste Zeit erstreckt sich von Mitte Mai bis Ende September. Juni bleibt unser Lieblingsmonat: Die Wiesen blühen in voller Pracht, die Heuernte beginnt Mitte des Monats in den unteren Tälern, und die Temperaturen pendeln zwischen 12 °C nachts und 24 °C tagsüber. Juli und August sind wärmer (bis 28 °C) und konzentrieren sich auf Dorfeste wie die Hora de la Prislop am zweiten Augustsonntag, die Schafhirten aus drei Nachbarregionen zusammenbringt. September bietet Herbstfarben auf den Buchenwäldern der Gutâi und die Rückkehr der Herden, mit noch milden Tagen um 20 °C.

Der Winter von Dezember bis März ist rauer: Die Temperaturen sinken regelmäßig auf -10 °C, Schnee blockiert Pässe (Prislop auf 1.416 Metern schließt manchmal mehrere Tage), und viele Pensionen schließen. April und früher Mai bleiben matschig, mit dem Risiko anhaltender Regen und unbefahrbaren Wanderwegen über 1.500 Metern. Wir raten auch von der zweiten Oktoberhälfte ab, wenn sich Nebel dauerhaft in den Tälern festsetzt.

Praktische Tipps

Wir empfehlen mindestens drei Tage vor Ort, vier sind komfortabler. Ein Tag wird zwischen Săpânța, Sighet und dem Gedenkstätte verbracht, ein zweiter im Iza-Tal (Bârsana, Ieud, Botiza) und seinen Kirchen, ein dritter für die Mocănița oder eine Wanderung in den Rodna. Die Anreise erfolgt entweder über den Flughafen Cluj-Napoca (3,5 Stunden Fahrt via Baia Mare), über den Flughafen Baia Mare selbst, näher aber weniger bedient, oder mit dem Nachtzug ab Bukarest bis Sighetu Marmației.

Maramureș verbindet sich natürlich mit der Bukowina, 4 Stunden Fahrt über den Prislop-Pass, um auf die bemalten Klöster zu erweitern. Eine größere Schleife kann Siebenbürgen im Süden einbeziehen (5 Stunden bis Sibiu via Cluj). Der Komfort bleibt rustical: Familienpensionen mit privaten Sanitäranlagen, aber einfache Küche, wenige Hotels über drei Sternen. Die Region eignet sich gut für kontemplative Reisende, Ethnographie- und Vernakulararchitekturenthusiasten sowie autonome Wanderer. Familien mit Kindern werden hier auf ihre Kosten kommen, wenn sie ein langsames Tempo und Fahrten auf kurvigen Straßen akzeptieren.